Как прокачать дизельный мотоблок, приходится выяснять в самый неудобный момент: машина уже стояла на краю огорода и вдруг заглохла, потому что в баке кончилось топливо. В отличие от бензинового мотора, дизель не заведется, пока в трубках и насосе высокого давления есть воздух. Хорошая новость — удаление воздушной пробки занимает 10–20 минут и делается обычными ключами.
Когда нужна прокачка
Воздух попадает в топливную систему в нескольких типичных ситуациях:
- бак выработан досуха, и насос засосал воздух;
- менялся или снимался топливный фильтр, отстойник, шланг;
- мотоблок долго стоял зимой с пустым баком или слитым топливом;
- подтекает соединение шланга или трещина в топливопроводе;
- ремонтировались насос высокого давления (ТНВД) или форсунка.
Признаки знакомые: стартер крутит, но мотор даже не «схватывает», или двигатель запускается, работает несколько секунд и глохнет, а обороты плавают рывками.
Что понадобится
Набор рожковых ключей на 10, 12, 14 и 17 мм, чистая ветошь, пустая емкость для слива, свежее дизтопливо по сезону. Зимой обязательно используйте зимнюю солярку: летнее топливо при морозе до −5…−10 °C мутнеет и забивает фильтр парафином, а это та же картина, что и воздух в системе.
Порядок прокачки
- Залейте топливо в бак не меньше чем наполовину — так давление столба солярки поможет вытеснить воздух.
- Откройте топливный кран и подождите минуту.
- Ослабьте болт прокачки на отстойнике или корпусе фильтра. Когда пойдет топливо без пузырьков, затяните.
- Ослабьте накидную гайку подающего шланга на входе в ТНВД. Дождитесь ровного потока, затяните.
- Ослабьте гайку трубки высокого давления у форсунки на 1–1,5 оборота.
- Выжмите рычаг декомпрессора и прокручивайте двигатель ручным стартером или электростартером короткими циклами по 5–7 секунд.
- Когда из-под гайки начнет выходить солярка без пены, затяните гайку и отпустите декомпрессор.
- Запустите мотор и дайте поработать на средних оборотах 2–3 минуты.
Узлы, которые стоит проверить
| Узел | Что проверить | Признак неисправности |
|---|---|---|
| Крышка бака | отверстие сапуна | топливо идет слабо, в баке разрежение |
| Топливный кран | сетка внутри | слабый поток при открытом кране |
| Отстойник | вода и грязь на дне | капли воды, мутный осадок |
| Шланги и хомуты | трещины, слабые хомуты | следы солярки, пузыри в прозрачном шланге |
| Фильтр тонкой очистки | срок замены | после замены система быстро завоздушивается |
| Форсунка | распыл, подтекание | мотор дымит черным или стучит после прокачки |
Частые ошибки
Главная ошибка — пытаться прокачать систему сразу с форсунки, не убрав воздух из фильтра. Пузырь из фильтра все равно уйдет в насос, и все придется повторять. Вторая ошибка — долго крутить электростартер без декомпрессора, сажая аккумулятор. Третья — перетянуть медные шайбы на штуцерах: они сминаются, и соединение начинает подсасывать воздух. Если после прокачки мотор снова глохнет через 10–15 минут, ищите подсос в шланге между баком и насосом: на холодном двигателе он может не проявляться.
Как избежать повторения
Не вырабатывайте бак до конца, держите уровень выше четверти. Сливайте отстой из отстойника раз в 25–50 моточасов. На зимнее хранение заливайте полный бак, чтобы в нем не скапливался конденсат. При подборе нового мотора или машины обратите внимание на модели из подборки «Дизельные мотоблоки»: у многих есть удобный болт прокачки на фильтре.
Итог
Прокачать дизельный мотоблок несложно: последовательно выпустить воздух из фильтра, на входе в ТНВД и у форсунки, прокручивая двигатель с декомпрессором. Если система завоздушивается постоянно, а мотор изношен, разумнее поставить новый агрегат: моторы для мотоблоков в каталоге подходят под разные рамы.
