Сила тока для электродов — первый параметр, который выставляет сварщик, и от него зависит почти всё: глубина провара, количество брызг, прилипание и форма валика. Универсального числа нет, но есть понятные ориентиры по диаметру стержня, толщине металла и положению шва. Ниже собраны значения для бытовых инверторов и признаки, по которым ток подстраивают на практике.
Базовое правило расчёта
Для рутиловых и основных электродов по углеродистой стали действует простая формула: 30–40 ампер на миллиметр диаметра. Нижняя граница — для тонкого металла и сложных положений, верхняя — для толстых деталей в нижнем положении. Марки с основной обмазкой, например УОНИ-13/55, как правило, просят на 5–10 % больше, чем рутиловые той же толщины.
Таблица токов по диаметру
| Электрод, мм | Ток внизу, А | Вертикаль и потолок, А | Под какой металл, мм |
|---|---|---|---|
| 1,6 | 30–50 | 25–40 | от 1 до 2 |
| 2,0 | 50–70 | 45–60 | от 1,5 до 3 |
| 2,5 | 70–90 | 60–80 | от 2 до 4 |
| 3,0 | 90–130 | 80–110 | от 3 до 6 |
| 4,0 | 130–180 | 110–150 | от 5 до 10 |
| 5,0 | 170–230 | 150–190 | 8 и толще |
Значения — усреднённые. Производитель всегда указывает диапазон на пачке, и выходить за него не стоит: на перегреве покрытие отслаивается, а на недогреве дуга не горит.
Поправки под реальные условия
Табличный ток — отправная точка. Его сдвигают в зависимости от обстоятельств:
- вертикальный шов — минус 10–15 %, потолочный — минус 15–20 %, иначе металл стекает;
- корневой проход с зазором — ближе к нижней границе, облицовочный — к верхней;
- массивная деталь, отводящая тепло, — плюс 10 %;
- работа в мороз на улице — небольшой запас вверх, металл остывает быстрее;
- низкое напряжение сети на даче (180–190 В) — реальный ток ниже выставленного, это нужно учитывать.
Отдельно стоит сказать о шкале самого аппарата. На недорогих инверторах цифры на ручке регулировки нередко расходятся с реальным током на 10–20 А, особенно на краях диапазона. Если есть токовые клещи, один раз замерьте ток на пробном шве и запомните, какому делению на шкале он соответствует. Это сэкономит электроды и нервы при переходе с одного диаметра на другой. Также учитывайте длину сварочных кабелей: при удлинении до 10 м и более часть мощности теряется в проводах.
Как понять, что ток подобран неверно
Слишком малый ток: электрод прилипает, дуга гаснет, валик узкий и высокий, края не сплавляются с основным металлом, шлак перемешан со швом. Слишком большой: сильный треск и брызги, электрод раскаляется докрасна и обгорает к середине, по краям шва подрезы, на тонком листе — прожоги. Правильный режим слышно: дуга шипит ровно, как масло на сковороде, валик ложится плоско, шлак отходит сам.
Какой аппарат нужен под электрод
Чтобы варить «тройкой» на полном токе, инвертору достаточно 160 А. Для «четвёрки» нужен запас: аппарат на 200–250 А у которого продолжительность включения на рабочем токе составляет хотя бы 60 %. Если планируете варить толстый металл электродами 4–5 мм подолгу, присмотритесь к мощным моделям от 250 ампер — они меньше перегреваются и держат длинные швы без пауз.
Порядок подбора режима перед работой:
- Выберите диаметр электрода под толщину металла.
- Выставьте ток по таблице или по пачке.
- Проварите пробный шов на обрезке такой же толщины.
- Скорректируйте ток шагом 5–10 А по звуку и форме валика.
Итог
Таблица и правило «30–40 А на миллиметр» помогают быстро стартовать, а точная настройка делается на пробной пластине. Для электродов до 3 мм достаточно недорогой модели из каталога сварочных инверторов, для 4–5 мм лучше брать модель с током от 250 А.
